Hoy vamos a desempaquetar nuestro primer envío de la Creality CR10S y a montarla.
Desembalaje
Cuando abras la caja por primera vez, verás la base, suponiendo que la abras del lado correcto. A continuación hay una caja de accesorios, luego la caja de control y, por último, el pórtico. Creality lo ha embalado muy bien, así que la cama no se desliza.
Notarás que las ruedas debajo de la cama probablemente estén bastante flojas; habrá que apretarlas antes de intentar imprimir cualquier cosa.
También notarás que el hotend se mueve un poco; eso está hecho así para que no se dañe durante el envío. Hay una tuerca excéntrica en la parte inferior que habrá que girar para apretarla.
Detrás de los husillos, hay algo de espuma, esto es para asegurarse de que no se doblen durante el transporte. Siempre es una buena idea revisarlos, girarlos manualmente un par de veces para comprobar que no están doblados.
Montaje
Primero, retira el vidrio de la cama y dale la vuelta para apretar las ruedas de debajo. Para quitar la base de vidrio, pon la base boca abajo, desengancha las pinzas y deja aparte tanto las pinzas como la cama de vidrio. Una de las mejoras que Creality ha hecho en el último envío de la CR-10S es que aisló la cama caliente por debajo con una especie de plástico de burbujas con lámina.
Esto ayuda a calentar la cama un poco más rápido y a mantener mejor la temperatura. Una de las cosas por las que se conoce a Creality es por escuchar a la comunidad de usuarios e introducir mejoras graduales donde lo consideran oportuno. Uno de los primeros ejemplos de ello lo verás debajo de la cama.
Hay un alivio de tensión que al principio todos imprimían, pero Creality decidió incluirlo como parte del modelo estándar. Una vez que hayas retirado el vidrio, revisa las ruedas inferiores para ver qué tan apretadas están.
Cuando giras una rueda individual, toda la cama debería deslizarse hacia adelante y hacia atrás; debe haber suficiente tracción en cada una. Debes asegurarte de que estén lo bastante apretadas para que esto ocurra.
Lo bueno de Creality, y sé que otras impresoras también lo ofrecen, es que te dan todas las herramientas que podrías necesitar para el montaje. Estas herramientas están en la caja de accesorios.
Dentro encontrarás:
- Las instrucciones de montaje
- Un par de bolsas con repuestos y tornillos para montar los soportes
- Llaves Allen
- Relleno de plástico para las propias extrusiones
- Un cable de alimentación
- Escuadras que fijan el pórtico a la base
- Un rollo de filamento de muestra
- Tijeras de corte
- Llaves
- Un raspador
- Un cable USB de cortesía
- Un soporte para el rollo de filamento
- Un lector de tarjetas USB
- Una tarjeta SD San Disk de 8 GB
- El sensor de fin de filamento
- El tubo Bowden
- Un dispositivo de limpieza de boquilla.
También incluyen un rollo de cinta de enmascarar; no recomiendo usarlo, te recomiendo ir a la tienda de bricolaje y comprar cinta azul de pintor estándar en su lugar.
Para empezar el montaje, querrás sacar las llaves Allen de una de las bolsas. Toma la llave Allen y la llave fija y asegúrate de que las tres ruedas del lado derecho con las tuercas excéntricas estén lo bastante apretadas para que toda la base se mueva cuando muevas cualquiera de las ruedas individualmente.
No debería haber ninguna resistencia, deben estar lo bastante apretadas para que se mueva con libertad. Con el tiempo verás un poco de acumulación en estas ruedas a medida que se deslizan hacia adelante y hacia atrás y se asientan en el carril; eso es completamente normal.
Sé que mucha gente pregunta sobre eso, pero no te alarmes. La cama queda lista una vez que te aseguras de que las ruedas estén lo bastante apretadas.
Creality ha cambiado las patas que usa en la base. Ya no son tan altas como antes. Son un poco más planas, un poco más blandas, así que deberían ayudar a amortiguar las vibraciones y el sonido sobre la mesa.
Quizá quieras leer las instrucciones antes de seguir montando.
Conexión del pórtico
Para el siguiente paso, coloca el pórtico sobre la base. Usa las tijeras de corte para cortar las bridas, que están puestas para asegurarse de que el eje Z no se mueva durante el transporte.
Sujeta el pórtico sobre la base y asegúrate de que los dos steppers de la parte inferior del pórtico estén en el mismo lado que el stepper de la base y que queden alineados con un tornillo o con los orificios perforados en el marco inferior. Atornillarlo es un poco complicado.
A mí me resulta más fácil desplazar toda la impresora para que la mitad quede colgando de la mesa y así puedes meter la llave Allen por debajo. Localiza tus dos soportes en T que venían en las bolsas de accesorios. Se usan para reforzar la conexión entre el eje Z y el marco de la base.
También están el tope final del eje Z y algunos tornillos de mariposa y tornillos M5, o tornillos de cabeza cilíndrica M5. Fija el pórtico a la base usando estas piezas. Una vez que hayas asegurado un lado, gira la impresora para que el otro lado quede colgando de la mesa y repite los pasos.
Una vez que hayas fijado el pórtico a la base, pon la impresora de lado para que puedas ver y acceder claramente a la parte inferior de la base. Aprieta ligeramente los tornillos de cabeza cilíndrica M5 con la llave Allen, lo justo para que queden firmes pero permitiendo un poco de holgura.
Esto es para que puedas asegurarte de que todo quede bien escuadrado antes del apriete final. Una vez terminado, vuelve a colocar la impresora en posición vertical para el siguiente paso.
Colocación del tope final del eje Z
En el lado con el stepper del eje X colocarás el tope final del eje Z y en el otro lado colocarás el soporte en T normal. Cuando fui a fijar los soportes que reforzaban la entrada rápida a la base noté que habían hecho algunos cambios.
Creality ha hecho algunas mejoras en su manual, pero en la página de montaje notarás que se muestran 2 soportes diferentes, donde va el tope final Z, y ahora está integrado en un solo soporte. La otra diferencia es que ya no usan tuercas en T ni tuercas de martillo para fijarlo al marco.
En realidad han roscado el marco, así que ahora usarás los tornillos proporcionados para fijarlo al marco, tres en cada lado. Simplemente ignora el manual en este paso.
De nuevo, asegúrate de que queden un poco flojos, para poder hacer el ajuste final una vez que hayas fijado ambos lados. Puede que necesites subir un poco el eje Z para darte el espacio libre que necesitas.
Ahora que el pórtico está colocado, pero aún flojo, asegúrate de que esté lo más perpendicular posible al marco de la base. Después aprieta al final los soportes laterales para asegurarte de que todo quede bien fijo.
Muévela al extremo de la mesa, dejando otra vez que sobresalga un poco, para acceder a los tornillos de cabeza cilíndrica que están debajo del marco y apretarlos también. Cuando la base y el pórtico estén bien fijados, asegúrate de que todo se mueva con suavidad.
Muévelo solo despacio, especialmente cuando los cables estén conectados a la caja de control. Moverlo demasiado rápido puede freír tu placa. Revisa todas las ruedas para asegurarte de que todo se mueva con suavidad, incluidas las ruedas del eje X. Asegúrate de que no haya atascos ni zonas planas en las ruedas.
Conexión de la caja de control
Cada uno de los cables está etiquetado con una pestaña. Estas etiquetas coinciden con los motores paso a paso correspondientes: Z en la parte inferior, X en el lateral y el extrusor, o E, en la parte trasera.
Hay algunos modelos distintos de la palanca del extrusor en la CR10s. La que usé tiene el plástico negro moldeado por inyección; han pasado de plástico a lumen y de nuevo a plástico. Todas funcionan igual de bien.
Cada uno de los conectores de aviación solo se conecta a un lugar en la caja de control. Cada uno tiene un número diferente de conexiones. Uno tiene cuatro. El de cuatro es para el eje Y, o más bien para el calentador de la cama. También puedes conectar el Bowden al extrusor. Asegúrate de empujarlo hasta el fondo para que oigas un clic, no deberías poder sacarlo.
Pasos finales
Puede que notes que hay una pequeña placa de circuito conectada a uno de los cables; esto es por si no quieres usar el sensor de fin de filamento. Vamos a usar ese sensor solo para ir sobre seguro, así que voy a quitarlo y dejarlo a un lado.
El sensor de fin de filamento simplemente se encaja a presión en el lateral del soporte del extrusor y introduces el filamento por un lado y lo sacas por el otro. Alinea cada cable con los componentes correspondientes.
El eje Z va por el lateral, el conector más pequeño de los dos es para el tope final, el más grande etiquetado Z es para el motor paso a paso, y habrá otro etiquetado Z (es bastante largo) para el otro lado. El cable del que acabamos de quitar la pequeña placa de circuito lo conectaremos al sensor de fin de filamento.
Hay dos cables más etiquetados X y uno etiquetado E. Uno es para el interruptor de límite del eje X, que está oculto debajo del soporte del lateral. El X más grande es para el propio motor paso a paso, y E es para el extrusor.
Por último, tenemos otro juego de cables del eje Y, el más grande para el motor paso a paso y el más pequeño para el interruptor de límite. Van justo en la parte trasera de la base.
Ahora puedes volver a colocar la cama de vidrio sobre la parte de aluminio de la cama. Usa las cuatro pinzas que quitaste antes para hacerlo, pero asegúrate de retirar el plástico del vidrio.
Coloca las pinzas un poco hacia adentro desde las esquinas para que, cuando hagas la nivelación de la cama, no entren en contacto con la boquilla.
A continuación, puedes fijar el soporte del rollo de filamento a la caja de control. Puedes fijarlo en la parte superior del pórtico usando las dos tuercas en T de martillo y los tornillos M5. Creality proporciona tornillos de mariposa para fijarlo a la caja de control.
Una vez que hayas fijado la primera pieza a la caja de control, desenrosca un extremo del cilindro y pásalo por el orificio, luego vuelve a enroscarlo.
Por último, asegúrate de que todos los tornillos, incluso los que no hayas montado tú, estén apretados y bien sujetos. En concreto, querrás asegurarte de que la tensión del eje Y, las ruedas del eje X y el rodillo estén bien fijados.
En la parte trasera, comprueba que el riel central del marco esté bien sujeto y también los tornillos de la parte superior del pórtico. Debes dejar los dos tornillos a ambos lados de los husillos del eje X un poco flojos, pero no tanto como para que se muevan. Apretarlos demasiado puede causar atascos en el eje Z y afectar tus impresiones.
Ahora estás listo para cargar el filamento e imprimir con tu Creality 10S. Mira el video de abajo para una explicación más detallada.
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