desembalamos la LK1 más larga y les mostraremos cómo realizar la configuración.
Desembalaje
Las instrucciones vienen justo encima; la caja que recibimos estaba bastante golpeada, pero la unidad en sí estaba bien.
Esta impresora presume de una construcción totalmente metálica. Se refieren a los distintos soportes y refuerzos; no hay piezas de plástico. La hoja de especificaciones decía que venía con una cama caliente de CA, pero en realidad es una cama caliente PCB.
A diferencia de la CR10s, la LK1 es un sistema de 24 voltios, aparte de la cama caliente. Como la cama caliente se calienta mediante un calentador PCB estándar, también sería de 24 voltios, igual que el resto de la máquina. No estoy seguro de por qué la hoja de especificaciones decía cama caliente de CA.
El soporte de la parte frontal es metal anodizado o con recubrimiento en polvo. Sí parece plástico, pero lo probé con un cuchillo y definitivamente es metal. Solo como nota, esta unidad viene con un toque de color. En nuestra unidad, todos los soportes eran azules.
La forma en que fijan el calentador a la cama caliente es similar a la de la CR10 Mini. Tenía una conexión extraíble tipo Molex y un cierre de seguridad, además de un conector aeronáutico, como se ve en la mayoría de los modelos.
Siguiendo más dentro de la caja, encontrará la caja de control y los conectores para la cama caliente y el conjunto del hotend. Los componentes del montaje y las herramientas están en su propia caja más pequeña, y los montantes están en la parte inferior de la caja.
En la caja de componentes encontrará una espátula, soportes de refuerzo para los montantes, unas buenas pinzas de corte al ras, llaves Allen, un cable USB, el cable de alimentación, una tarjeta y un lector USB para esta, un rollo de PLA de 1,75 mm y un portabobinas.
La superficie de la cama se sujeta con pinzas de carpeta. Parece ser vidrio de 3 mm y un material de policarbonato.
El PLA incluido imprime en un rango de 200-240, que es un rango bastante amplio, aunque algo alto.
En comparación con la CR10s y la Tevo Tornado
La caja de control es bastante grande, en comparación con la CR10s, pero sí cuenta con una pantalla táctil a color de 3,2 pulgadas. Los montantes tienen detalles azules, como los soportes de la base.
Tiene un solo husillo roscado en Z, como la Tevo Tornado, aunque no tiene un extrusor de tipo tensado con engranaje 3 a 1 como el de la Tornado. Sí cuenta con un sensor de fin de filamento, parece ser un sensor sin contacto, lo cual es interesante. Está atornillado a la unidad, no es un soporte a presión como en la serie CR10.
El volumen de impresión es de 300x300x400, como la CR10 y la Tevo Tornado.
El conjunto del hotend de la LK1 es muy singular. Usaron un ventilador radial para la refrigeración de la pieza y una cubierta impresa en 3D en la parte inferior. De verdad deberían usar un ventilador axial impreso en 3D; sabemos que ofrece mayores valores de CFM y presión, por eso cosas como la creality CR10s Pro lo están usando ahora.
Al observar inicialmente el hotend en sí, parece bastante genérico y similar al de la CR10s.
(Consulte nuestra reseña de Creality CR-10s vs. Creality CR-10s Pro)
Montaje
Mirando la impresora de frente, el interruptor Z-min va a la izquierda. Igual que el husillo roscado Z y el extrusor. Tome los pernos M5 más largos y deslízelos hacia arriba en la parte inferior de los rieles de la base para fijar los montantes.
La mejor forma que he encontrado de hacerlo es dejar un lado de la base colgando del escritorio y acceder desde abajo. Deje los pernos un poco flojos al principio para permitir ajustes si es necesario.
Una vez que los montantes estén sujetos, coloque los tirantes de soporte. Como se mencionó arriba, el que tiene el tope final va en el mismo lado que el extrusor. En lugar de usar tuercas en T para fijar los tirantes, han roscado las extrusiones. Así que use los pernos M4 para asegurar los soportes donde se unen los montantes y la base.
Fije la caja de controles a la impresora. El z-min se conecta al tope final en la parte inferior del soporte. El motor Y se conecta a la parte trasera de la unidad. Y-negativo es el interruptor de límite para Y, también en la parte trasera, y el motor Z es para el motor paso a paso Z en el lado izquierdo de la impresora.
Hay un conector aeronáutico para los componentes del hotend; asegúrese de alinear bien los pines y luego atorníllelo en la parte trasera de la caja. La cama caliente es el otro conector aeronáutico, el que solo tiene cuatro pines.
Por último, el último mazo de cables va al motor X, el motor del extrusor, que está en el soporte trasero junto al husillo roscado. Después va el X-negativo (el interruptor de fin de carrera X-min), que se conecta detrás del soporte de la izquierda, y luego el E-negativo, que se conecta al sensor de fin de filamento.
No me gusta el tubo corrugado. Ojalá hubieran usado funda trenzada; es mucho más silenciosa y flexible.
La caja de control
Antes de fijar la caja de control a la impresora, revisamos la placa que la alimenta.
Hay tres tornillos a cada lado y la placa base en realidad rodea la parte trasera, donde también hay cuatro pernos. En el interior hay una fuente de alimentación de 24 voltios y 360 vatios, con una cubierta interesante para ventilarla por el lateral de la carcasa. Los ventiladores expulsan el aire desde la fuente de alimentación y, por tanto, lo sacan directamente por el lateral.
En la tapa, puede ver que la pantalla táctil está conectada mediante un cable plano. Hay disipadores en cada uno de los controladores, un disipador en el lector de tarjetas SD y un MOSFET muy grande para la cama caliente. Sería bueno que fuera independiente, porque esas piezas suelen fallar y así son más fáciles de reemplazar.
La pantalla táctil es excelente para navegar y controlar. En el menú, dentro de configuración, puede encontrar varias páginas de ajustes que puede personalizar.
Hotend
El ventilador de refrigeración del hotend es muy pequeño y probablemente hace bastante ruido. El hotend en sí es un hotend MK8, sin nada más destacable. Asegúrese de revisar la tuerca excéntrica de la rueda inferior; la de la nuestra estaba muy floja. También hay tornillos que sujetan el pórtico X al montante, probablemente por el envío. Asegúrese de quitar esos tornillos.
Nivelación de la cama
Una vez montada la unidad, asegúrese de comprobar que las ruedas estén lo suficientemente apretadas como para que todas hagan contacto con los rieles y se muevan sincronizadas.
Una vez que las ruedas y la cama estén bien apretadas, y no tenga que preocuparse por estrellar la boquilla contra la cama, puede comenzar el procedimiento de nivelación de la cama.
En la pantalla táctil, seleccione mover cabezal y luego ir a origen de todos los ejes. A continuación, desde la pantalla principal, seleccione más y luego nivelación. Puede seleccionar cada cuadrante y asegurarse de que estén nivelados; hágalo de uno en uno y, por último, en el centro.
Durante nuestra nivelación, notamos que el centro siempre estaba muy bajo y abandonamos el vidrio y la superficie de impresión originales. Usamos otra pieza de vidrio que teníamos a mano y pudimos nivelarla sin problema.
Vuelva a consultarnos más adelante para ver nuestras impresiones de calibración con la LK1.