En este artículo desempacamos la LK1 más grande y te guiaremos por la configuración.
Desembalaje
Las instrucciones vienen justo encima; la caja que recibimos estaba bastante maltratada, pero la unidad en sí estaba bien.
Esta impresora presume de una construcción totalmente metálica. Se refieren a los distintos soportes y refuerzos; no hay piezas de plástico. La hoja de especificaciones decía que venía con una cama caliente de CA, pero en realidad es calentada por PCB.
A diferencia de la CR10s, la LK1 es un sistema de 24 voltios, aparte de la cama caliente. Como la cama caliente se calienta mediante un calentador estándar de PCB, también sería de 24 voltios, igual que el resto de la máquina. No sé por qué la hoja de especificaciones decía cama caliente de CA.
El soporte del frente es de metal anodizado o con recubrimiento en polvo. Sí parece plástico, pero le pasé un cuchillo y definitivamente es metal. Solo como nota, esta unidad viene con un toque de color. En nuestra unidad, todos los soportes eran azules.
La forma en que fijan el calentador a la cama térmica es similar a la de la CR10 Mini. Tenía una conexión desmontable tipo Molex y cuenta con un bloqueo positivo y un conector aeronáutico, como se ve en la mayoría de los modelos.
Más adelante en la caja, encontrarás la caja de control y los conectores para la cama térmica y el conjunto del hot end. Los componentes del montaje y las herramientas están en su propia caja más pequeña, y los montantes están en la parte inferior de la caja.
En la caja de componentes encontrarás un raspador, soportes de refuerzo para los montantes, unas buenas pinzas de corte al ras, llaves Allen, un cable USB, un cable de alimentación, una tarjeta SD y un lector USB para ella, un rollo de PLA de 1,75 mm y un portabobinas.
La superficie de la cama se sujeta con pinzas binder. Parece ser vidrio de 3 mm y un material de policarbonato.
El PLA incluido imprime en un rango de 200-240, lo cual es un rango bastante amplio, pero tirando a alto.
En comparación con la CR10s y la Tevo Tornado
La caja de control es bastante grande, en comparación con la CR10s, pero sí incluye una pantalla táctil a color de 3,2 pulgadas. Los montantes tienen detalles azules, igual que los soportes de la base.
Es un husillo Z único, como la Tevo Tornado, aunque no tiene un extrusor con engranajes 3 a 1 como el de la Tornado. Sí cuenta con un sensor de fin de filamento, parece ser un sensor sin contacto, lo cual es interesante. Está atornillado a la unidad, no es un soporte a presión como en la serie CR10.
El volumen de impresión es 300x300x400, como la CR10 y la Tevo Tornado.
El conjunto del hot end de la LK1 es muy singular. Usaron un ventilador radial para la ventilación de la pieza y una carcasa impresa en 3D en la parte inferior. De verdad deberían usar un ventilador axial impreso en 3D; sabemos que tienen mayores lecturas de CFM y presión, por eso cosas como la creality CR10s Pro ya los usan.
Al observar inicialmente el hot end en sí, parece bastante genérico y similar al de la CR10s.
(Consulta nuestra reseña de la Creality CR-10s frente a la Creality CR-10s Pro)
Montaje
Mirando la impresora de frente, el interruptor Z-min va a la izquierda. Igual que el husillo Z y el extrusor. Toma los pernos M5 más largos y deslízalos hacia arriba en la parte inferior de los rieles de la base para fijar los montantes.
La mejor manera que encontré de hacerlo es colgar un lado de la base del escritorio y acceder desde abajo. Deja los pernos un poco flojos al principio para permitir ajustes si es necesario.
Una vez que tengas los montantes asegurados, coloca las barras de soporte. Como se mencionó arriba, la que tiene el tope final va en el mismo lado que el extrusor. En lugar de usar tuercas en T para fijar los soportes, han roscado las extrusiones. Así que usa los pernos M4 para asegurar los soportes donde se unen los montantes y la base.
Fija la caja de controles a la impresora. El z-min se conecta al tope final en la parte inferior del soporte. El motor Y se conecta a la parte trasera de la unidad. Y-negative es el interruptor de límite para Y, también en la parte trasera, y Z-motor es para el motor paso a paso Z en el lado izquierdo de la impresora.
Hay un conector aeronáutico para los componentes del hot end; asegúrate de alinear bien los pines y luego atorníllalo en la parte trasera de la caja. La cama caliente usa el otro conector aeronáutico, el que solo tiene cuatro pines.
Por último, el último mazo de cables va al motor X, el motor del extrusor, que está en el soporte trasero junto al husillo. Después va X-negative (el interruptor de límite X-min), que se conecta detrás del soporte de la izquierda, y luego E-negative, que se conecta al sensor de fin de filamento.
No soy fan del tubo corrugado. Ojalá hubieran usado la funda trenzada; es mucho más silenciosa y flexible.
La caja de control
Antes de fijar la caja de control a la impresora, revisamos la placa que la alimenta.
Hay tres tornillos a cada lado y la placa base realmente rodea la parte trasera, donde también hay cuatro pernos. En el interior hay una fuente de alimentación de 24 voltios y 360 vatios, con una carcasa interesante para ventilarla por el lateral de la caja. Los ventiladores expulsan aire desde la fuente de alimentación y, por tanto, lo evacúan directamente por el lateral.
En la tapa, puedes ver que la pantalla táctil está conectada mediante un cable plano. Hay disipadores de calor en cada uno de los drivers, un disipador en el lector de tarjetas SD y un MOSFET muy grande para la cama caliente. Sería bueno que fuera independiente, porque suelen fallar y así serían más fáciles de reemplazar.
La pantalla táctil es excelente para navegar y controlar. En el menú, dentro de ajustes, puedes encontrar varias páginas de configuraciones que puedes personalizar.
Hot end
El ventilador de refrigeración del hot end es muy pequeño y probablemente haga mucho ruido. El hot end en sí es un hot end MK8, nada más destacable. Asegúrate de revisar la tuerca excéntrica en la rueda inferior; la de la nuestra estaba muy floja. También hay tornillos sujetando el pórtico X al montante, probablemente para el envío. Asegúrate de quitar esos tornillos.
Nivelación de la cama
Una vez armada la unidad, asegúrate de comprobar que las ruedas estén lo suficientemente apretadas como para que todas hagan contacto con los rieles y se muevan en sincronía.
Una vez que las ruedas y la cama estén bien ajustadas y ya no tengas que preocuparte por golpear la boquilla contra la cama, puedes comenzar el procedimiento de nivelación de la cama.
En la pantalla táctil, selecciona mover cabezal y luego llevar todos los ejes al origen. Después, desde la pantalla principal, selecciona más y luego nivelación. Puedes seleccionar cada cuadrante y asegurarte de que estén nivelados; hazlo uno por uno y, por último, el centro.
Durante nuestra nivelación, notamos que el centro siempre estaba demasiado bajo y abandonamos el vidrio estándar y la superficie de impresión. Usamos otro vidrio que teníamos a mano y pudimos nivelarlo sin problema.
Vuelve más tarde para ver nuestras impresiones de calibración con la LK1.